“汉中料理”这个称谓，沾三分“洋”气。
      汉中人不这样说。汉中人说的是面皮、菜豆腐。面皮用大米制作，菜豆腐的原料是大豆。面皮和菜豆腐走出汉中，进入西安、北京等外地城市，摇身一变成了“汉中料理”，赢得了外地居民的爱心，很是受宠。
      传说蔡伦造纸术，就是受面皮、菜豆腐制作工艺流程启发在汉中龙亭镇发明的。可见汉中的面皮、菜豆腐对人类科学文化进步是有巨大贡献的。你别不信，只要你比较一下造纸与面皮、菜豆腐的制作工艺，便知此说绝非谬传。
      汉中人离不开面皮、菜豆腐，他们对这种食品的喜好已经植根于遗传基因，这是发明这种食品的老祖先们万万想不到的。分布于汉中大街小巷的面皮菜豆腐店，从早到晚，年复一年，生意长盛不衰，店店座无虚席。外地人初来汉中，除了面皮、菜豆腐，几乎找不到其他早餐食品。汉中人出差归来，想吃面皮、菜豆腐的欲望，只能用迫不及待来形容。外地人来汉中工作，也就一年半载，就像抽鸦片一样上了面皮、菜豆腐的瘾，两天不吃就想的心慌。汉中人进了星级饭店，也总是点面皮、菜豆腐，迫使那些星级饭店隆重推出他们的“星级面皮”和“特色菜豆腐”，其实他们的“星级”和“特色”还不如市井巷陌那些小店里的面皮、菜豆腐口味正宗、地道。
      改革开放前，汉中人生活在温饱线上，不要说鸡鸭鱼肉、生猛海鲜了，面皮、菜豆腐这样的素食，也是生活中的奢侈品，不能像如今这样经常食用。只有家里来客人了，或是逢年过节，才能泡米泡豆，蒸面皮、做菜豆腐，一饱口福。我的老家在汉中勉县刘家湾村。一幢古老的四合院里，住了3户人家，都是解放初土改时搬进来的。每逢家里蒸面皮，做菜豆腐，母亲总忘不了给院里的邻居们分别送去一些，我这个跑腿的，也会得到邻居的夸奖和感谢。
      现在生活好了，将军肚越来越多，人们对荤食不感兴趣，所谓“以荤为耻、以素为荣”。贫穷时不爱吃的东西，如今成了价格不菲的时髦食品大受欢迎。值得自豪和奇怪的是，无论贫穷或是富有，面皮、菜豆腐这一对搭档，都是一样的令人稀罕，贫穷时想吃，富贵了仍然爱吃。那些离开汉中，离开祖国飘洋过海去外国的汉中人，浓浓的乡情中面皮、菜豆腐占据了重要位置。不少人还从家乡带走了面皮锅锅和打浆机，以便馋虫做怪时应急。
      吃面皮不放辣椒是尝不出滋味的。汉中面皮配用的都是上好的辣椒，磨成粉状，加进芝麻、苦豆等20余种佐料，泼上热油，远远闻到就会胃口大开。吃面皮是有讲究的，不能因为好吃，就只顾吃，忘记了品味，吃急了，把面皮中的汤料溅在身上，显出一副狼狈相。西安一位朋友来汉中出差，竟被面皮菜豆腐迷惑，天天去吃。他后来告诉我，汉中有三大迷人之美，一是面皮菜豆腐，二是汉中姑娘，三是自然环境。他说汉中姑娘普遍美丽，吃面皮却一条一条的吃，慢条斯理，个个一般模样，特温柔细腻，我三碗下肚，人家一碗还剩一多半，怎么也琢磨不透，为什么这个慢法。我告诉他，人家在品味，你那样狼吞虎咽，岂不是猪八戒吃人参果，如何知道汉中面皮的美妙？吃菜豆腐也有讲究。吃时需配小菜，一般用葱花、香菜、姜末、蒜泥、青椒、香油、芝麻、核桃仁末、油泼豆瓣酱、咸菜、红油辣子等拌匀入盘。吃菜豆腐也急不得，须有章有法，一口豆腐，一口汤粥，即一口豆香，一口清香，对比换口，乱了招式便走了韵味。先小心翼翼地呷一口热滚滚的汤，吸气品，清香自然，浸润双肋；再用筷子夹上一撮配菜抹于豆腐上，送入口中，细嚼慢咽，浓香悠长，弥漫鼻息。豆腐绵甜，汤粥酸香，小菜麻辣，那种难言之妙令人回味无穷。面皮、菜豆腐配对，一般先吃面皮，再吃菜豆腐，也是味觉上的浓淡清香相配， 其中奥妙无法言述，只能请君慢慢体会了。
      如果来汉中，建议吃一次面皮菜豆腐，那不仅是美食，更是一种饮食文化的享受。